Также понадобится небольшое приспособление, которое пригодится в последствии и при замене масла, и при замене охлаждающей жидкости.
Из старой камеры вырезается сосок таким образом, чтобы получился круг от камеры диаметром 60мм. Золотник из соска нужно вынуть. Получится что-то вроде грибка с ножкой-соском и плоской тонкой шляпкой от камеры.
Работать можно на яме, или эстакаде, а можно и на ровной площадке, но при этом придется поочередно снимать колеса. Машина должна стоять на передаче с затянутым ручником.
1. Последовательность прокачки колес:
1.1. Правое заднее
1.2. Левое переднее
1.3. Левое заднее
1.4. Правое переднее
Для выполнения этой работы понадобятся головка, или торцевой ключ на 9мм, а так же гаечный ключ на 9мм. Все эти ключи не стандартные, поэтому стоит заранее позаботится об их наличии. Усилие страгивания прокачных штуцеров довольно большое, поэтому ключи должны быть прочными и надежными. Прокачные штуцеры затянут добросовестно, поэтому не советую страгивать их только гаечным ключом, т.к. можно сорвать грани на штуцерах и потом открутить их будет большой проблемой.
Суть идеи не нова и сводится к замене жидкости методом самотёка, что намного быстрее, чем методом прокачки.
2. Шприцем выбрать тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра, оставив на дне уровень = 2 – 3мм.
Примечание: - Бачок разделен на две полу сообщающиеся части, поэтому жидкость из передней части бачка полностью отобрать не удастся.
3. Залить свежую жидкость в бачок до уровня остатка жидкости в передней части бачка.
12. Снять защитный колпачок и стронуть головкой , или накидным ключом прокачной штуцер заднего правого колеса. Одеть на него трубочку и опустить второй ее конец в емкость для сбора старой тормозной жидкости.
4. Повернуть гаечным ключом прокачной штуцер на пол оборота, чтобы жидкость самотеком потекла в емкость для сбора. НАЖИМАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НЕ НУЖНО. Помощник должен ВНИМАТЕЛЬНО следить за уровнем жидкости в передней части бачка главного тормозного цилиндра. Чтобы ускорить процедуру слива жидкости нужно плотно приложить шляпку грибка от камеры (соском вверх) на горловину бачка и с силой подуть в трубку, одетую на сосок от камеры. Можно и даже лучше использовать ножной насос, если длина его шланга позволяет дотянуться до тормозного бачка. Под небольшим давлением (не боле 0.5АТМ) жидкость потечет быстрее. Увеличивать давление нежелательно, чтобы не лопнул бачок.
5. Когда жидкости на дне передней части бачка останется 4 – 5мм помощник должен дать команду на закрытие/затяжку прокачного штуцера, чтобы остановить течение жидкости.
6. Теперь нужно долить полный бачок свежей жидкости, чтобы она перетекла в переднюю, опустевшую от старой жидкости, часть бачка. Перетекание происходит через верхнюю часть перегородки бачка, хотя зоны перетекания глазами и не видно. Кстати, разделение бачка на две части сделано для сохранения работоспособности тормозов хотя бы наполовину, в случае утечки жидкости из какого-либо рабочего цилиндра, или разрыва какого-либо тормозного шланга.
7. После доливки свежей жидкости следует сделать две - три прокачки стандартным методом для обновления жидкости в главном тормозном цилиндре. Затем снова повернуть на пол оборота прокачной штуцер и следить за цветом жидкости. Как только потечет светлая (свежая) жидкость нужно закрутить и окончательно затянуть прокачной штуцер. С этим колесом все закончено. Доливаем в случае необходимости тормозную жидкость в бачок и переходим к левому переднему колесу.
8. Рабочий тормозной цилиндр левого переднего колеса находится совсем рядом с главным тормозным цилиндром и его бачком, поэтому после поворота прокачного штуцера на пол оборота светлая и свежая жидкость потечет намного раньше. Здесь так же процедуру замены можно ускорить и помочь ножным насосом и грибком от камеры. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно ее доливайте.
9. Теперь переходим к левому заднему рабочему цилиндру. Он питается от задней части бачка, из которого мы в самом начале отобрали старую жидкость, и налили свежую. Старая жидкость осталась только в задней части главного тормозного цилиндра, трубопроводе от главного тормозного цилиндра, и в самом рабочем цилиндре. Сначала нужно сделать две - три прокачки стандартным методом для обновления жидкости в задней части главного тормозного цилиндра. Затем прокачной штуцер откручивается на пол оборота и уже самотеком сливается старая жидкость. Как только потечет светлая (свежая) жидкость штуцер закручивается и окончательно затягивается.
10. Последним будет правое переднее колесо. Его рабочий цилиндр так же питается от задней части бачка, из которого мы в самом начале отобрали старую жидкость, и налили свежую, и находится близко к главному тормозному цилиндру и его бачку, поэтому после поворота прокачного штуцера на пол оборота светлая и свежая жидкость потечет раньше.
Помощь ножного насоса с грибком от камеры не только ускоряет процедуру смены жидкости, но и помогает выгнать воздух из системы, если он там был. После такой замены тормозной жидкости прокачивать систему не нужно. Главное – постоянно следить и пополнять уровень жидкости в бачке в процессе замены жидкости.
Если же закрались сомнения, то прокачайте тормоза согласно стандартной процедуре в той же последовательности колес.
После такой замены можно быть уверенным, что вся тормозная жидкость заменена на свежую.