2. Ослабить колесные болты на всех задних колесах.
3. Поочередно поддомкратить каждую заднюю сторону машины и поставить на подставки.
4. Снять задние колеса для того, чтоб был запас хода вниз задней подвески. На высоком подъемнике снимать колеса не нужно.
5. Накидным ключом на 17 выкрутить на балке болты крепления обоих амортизаторов и вывесить заднюю балку.
6. Нажав на тормозной барабан вниз вынуть пружину.
7. Теперь потребуется помощник, который аккуратно, но сильно, нажимает на тормозной барабан вниз, чтобы как можно ниже опустить заднюю балку, а исполнитель в это время вставляет новую пружину на штатное место. Аналогично с другой стороны.
8. Не спеша поддомкрачиваем задний барабан и контролируем, чтобы нижнее ухо амортизатора попал в посадочное место и аккуратно подстукиваем молотком амортизатор для точной посадки на место. Тут помощник тоже не помешает.
9. Воротком или средней отверткой добиваемся соосности крепежных отверстий амортизатора и посадочного места. Вставляем болт на место и начинаем закручивать с нажимом в сторону барабана, как бы вдавливая болт в отверстие, и затягиваем его окончательно. Аналогично с другой стороны.
10. Ставим колеса и опускаем машину на землю.
Комментарий от Egora:
Описанная процедура замены задних пружин в основном правильна и подтверждена аналогичной публикацией в журнале ЗР №11 за 2001г в сопровождении пошаговых фотографий последовательности работ.
Замену можно выполнить и без ямы, но придется работать лежа под машиной, что менее удобно и более опасно с точки зрения ТБ.
анее описанная процедура замены пружин имеет один изъян.
В мануалах ни в коем случае не рекомендуется поднимать одновременно оба задних колеса при отвинченных нижних узлах крепления АМО. Ведь в этом случае весь вес моста и приложенные усилия при замене пружин воспринимаются сайлентблоками и, главное, ТОРМОЗНЫМИ ШЛАНГАМИ! Поэтому штатно шланги вообще рекомендуется снимать. Такая замена пружин происходит на грани фола!
Лучше делать так:
- Вывесить ОДНО колесо ПРИ СНЯТОМ АМО до отрыва от земли (кстати, колеса даже не надо снимать), и потом еще примерно на 1 -1.5 см. Кстати, штатный домкрат устроен так, что при подъеме с ровного бетонного пола максимальная высота, когда ход винта полностью выбран, как раз то что надо: ни больше, ни меньше.
- После подъема ОДНОГО колеса руками можно вытащить просевшую или сломанную пружину.
- Меняя на новые Опелевские от Вектры-А придется помогать фомкой-гвоздодером. При этом надо учесть, что нижний кронштейн (он же тарелка под пружину) очень мягок. Опираясь на него фомкой его очень легко погнуть. Выправить молотком, правда, то же легко. Кроме того, по технологии подушки к чашкам должны клеятся, но Узбеки их не клеят.
- После установки слева неродной пружины ее надо обязательно сориентировать так, чтобы при ходе подвески она не выпучивалась в сторону глушителя и не цепляла за него. Для этого после опускания машины нужно помощником активно покачать левую заднюю часть машины, а самому посмотреть отсутствие выпучивания в сторону глушителя. Если оно есть, то после повторного поднятия заднего левого колеса повернуть пружину вокруг своей вертикальной оси и снова проверить выпучивание.
- Затягивать нижние болты крепления АМОв нужно только после опускания машины на колеса и прокачки зада.
- Чтобы немного приподнять зад машины, особенно при наличии тяжелого (25 кг) фаркопа, я подложил 3 дополнительных подушки из транспортерной ленты толщиной 5 мм каждая. 2 сверху, т.к. центрирующий пупырь тут выше, и 1 снизу. Толще 15мм подушки класть не надо, т.к. слишком мало выступание центрирующих элементов. Надеюсь, что проставки из транспортерной ленты прослужат дольше, чем простые резиновые, предлагаемые на авторынках.
- Диаметр внутреннего отверстия проставок 25 мм, наружный диаметр 100-120мм. Точность не очень критична, т.к. даже у родных пружин диаметр «пятна контакта» в состоянии покоя где-то 80-90 мм, а у Вектровских и того меньше, - миллиметров 70.
